Изучать развитие одежды с X по XX века можно по модным зарисовкам. А при тщательном осмотре можно определить с точностью до десятилетия, к какой эпохе относится наряд той или иной фарфоровой дамы из коллекции Royal Doulton: подсказками будут служить прическа, силуэт, дизайн ткани. Например, «Леди с шалью (Lady with Shawl) HN447», судя по ткани и фасону, одета в платье времен Первой мировой войны.

Одежда, которую мы носим, лучше всяких слов говорит о нашей принадлежности к мужскому или женскому полу, а еще о нашем статусе, окружении, в котором мы живем. Шекспир давал такой совет по выбору гардероба:

Будь в платье дорогом, коль терпит кошелек,
Но не затейливом, в богатом, но не пестром:
По платью часто судим мы о людях.

Мотивация выбора нами повседневной одежды объясняется тремя принципами:

• принцип пользы;
• принцип иерархии;
• принцип соблазнения.

Баланс между этими тремя принципами постоянно меняется, а история моды дает нам понять, как менялась не только одежда, но и люди на протяжении веков.

Иерархический принцип процветал в Викторианскую эпоху: женщины тогда были покорными и смиренными существами, которые полностью находились под защитой и опекой мужчин. Излучать здоровье было совершенно немодным. Доходило даже до того, что девушки специально пили уксус ради придания своему лицу «интересной бледности».

«Мисс Скромница (Miss Demure) HN1402» одета в шляпку с козырьком, которая была популярной в 1840-х годах. Эта шляпка в форме ведерка давала понять, что ее хозяйка слишком скромна, чтобы смотреть на прохожих, а также на то, что «порядочной» девушке не подобает иметь широкие прогрессивные взгляды.

К середине XIX века юбки становились все более пышными. Фламандская юбка, которая надета на «Хлое (Chloe) HN1470», создает впечатление полноты. Но один юморист сказал, что такой фасон говорит о возрасте дамы: «Один волан = десять лет».

Пышные юбки, как на знаменитой статуэтке «Вершина холма (Top of the Hill) HN1833» выглядели красиво, но большой вес такой многослойной одежды был настоящим бременем для женщин того времени. И в 1865 году настоящим спасением для уставших от тяжести юбок стал кринолин. Но и у него было масса недостатков. Многие карикатуристы с удовольствием высмеивали дам в кринолинах в ветреный день. «Кринолин (Crinoline) HN8» наглядно демонстрирует очень объемную юбку, поддерживаемую обручами.

В периоды женской эмансипации наблюдалось резкое сокращение веса костюма и общего количества одежды на женщинах. Для сравнения: в начале XIX века и в 1920-х годах женское платье весило в десять раз меньше, чем наряды викторианской эпохи. Любопытный момент: в эти периоды талия смещалась под грудь в период Регентства и на бедра в 1920-х годах. Одной из причин таких трансформаций является тот факт, что платья с подчеркнутой разницей «талия – бедра» намекали на плодовитость женщины, ее способность вынашивать и рожать детей. А гордые эмансипированные женщины хотели показать всем своим видом, что деторождение – это не основная их функция.

Женская мода в период Регентства перекликается с древнегреческими и римскими платьями. Отчасти это было реакцией на слишком сложные костюмированные платья XVIII века, такие, как на «Камилла (Camilla) HN1711», а также символизировало вошедший в моду неоклассицизм. На смену тяжелым плотным тканям пришел нежный невесомый муслин. Платья имели очень глубокие декольте, а от высокой талии расходились мягкие складки: такой наряд изображен на статуэтке «Менуэт (Minuet) HN2019». Но у новой моды тоже нашлись критики. Свободные, легкие, небрежные платья француженок ассоциировались у некоторых ханжей скорее с ночной рубашкой, чем с нарядом для званого вечера.

Современная девушка 1920-х годов заметно отличалась от независимой женщины начала XIX века. Канули в Лету эдвардианские красавицы, которых изображал американский иллюстратор Чарльз Дана Гибсон. Их сменили девушки мальчишеского вида с короткими прямыми волосами, открытым лицом, ярким макияжем и, что больше всего шокировало общественность того времени, обнаженными ногами! До этого периода женщины никогда не открывали ноги выше лодыжек, а тут юбки едва доходили до колен. Однако, какой бы возмутительной ни была мода, Лесли Харрадайн не мог не запечатлеть последние веяния десятилетия в своих фигурках для Royal Doulton. «Кармен (Carmen) HN1267» одета в короткое платье середины 1920-х годов.

«Леди Лидо (Lido Lady) HN1220» демонстрирует пижаму для отдыха, которую можно было надеть на пляж или на неформальную вечеринку. Несмотря на то, что женщина обрела независимость, мода 20-х годов во многом связана с принципом соблазнения. Многие фигурки того периода изображены в кокетливых позах: например, «Солнечная девушка (Sunshine Girl) HN1344» в модном купальнике. Стало популярным принимать солнечные ванны, в связи с этим в 30-е годы акцент в платьях делался на обнаженную спину, желательно, чтобы она была загорелой.

Вечерняя одежда в 30-е годы вновь стала длинной, по лодыжку. А многие женщины пытались подражать звездам Голливуда в нарядах по той цене, какую могли себе позволить. Им хотелось  самим нарядиться, как любимые киногероини, чтобы поверить в ту сказочную жизнь с экрана.

В XVIII веке тоже любили наряжаться. В ту эпоху многие английские замки имели парки с прекрасным ландшафтом. Аристократия любила надевать на прогулки простые, а-ля сельские наряды. Например, образ пастушки символизировал невинные и наивные игры. Как водится, не все одобряли такую манеру костюмов для маскарадных вечеринок, популярных в то время. Фигурки «Бо-Пип (Bo-Peep) HN777» и «Маскарад (Masquerade) HN600» ярко иллюстрируют этот стиль так, каким его представляли художники 1920-х годов.

Маскарады были яркими молодежными вечеринками, поводом сбежать в мир фантазий. Многие костюмы изображали театральных персонажей. Мефисто – король демонов из классической пантомимы, но в «Мефисто (Mephisto) HN722» от Royal Doulton нет ничего страшного и демонического. Арлекин и Коломбина – главные персонажи знаменитой итальянской комедии XVI века – в веке XX представлялись в причудливой одежде. Например,«Арлекинада в маске (Harlequinade Masked) HN768» изображает традиционный наряд итальянских клоунов. Еще вариации на эту тему – «Пьеретта (Pierrette) HN642», «Леди Шут (Lady Jester) HN1221» и «Маска (The Mask) HN656».

Детей вплоть до середины XVIII века наряжали в уменьшенные копии взрослых моделей. Фигурка «Детская молитва (Child’s Grace) HN62» одета в костюм Елизаветы с накрахмаленным воротником и длинными тяжелыми юбками. Детям не давалось никаких поблажек для большей свободы передвижений. Так было до тех пор, пока философ Руссо не высказал мнение, что дети – это не просто недоразвитые взрослые. И тогда мода для подрастающего поколения стала меняться.

Девочки продолжали носить простые детские муслиновые платья и в подростковом возрасте, а не заковывались в кринолины с самых юных лет. Эти легкие платьица юных барышень предшествовали моде на неоклассицизм в начале XIX века. Платья для девочек были максимальной длины до Викторианской эпохи, но и тогда за высотой подола тщательно следили. Статья, опубликованная в журнале Harper’s Bazaar за 1868 год, содержала диаграмму с указанием правильной длины платья. Так, если в четыре года девочки могли носить платья чуть ниже колена, то в шестнадцать юбка должна была уже еле прикрывать обувь. «Пинки (Pinkie) HN1552» – образец наряда для четырехлетнего ребенка: короткая рубашечка и кружевные панталоны. А длина юбки у «Мэйзи (Maisie) HN1618» свидетельствует о том, что этой героине уже недолго осталось учиться в школе.

На детскую одежду в последние два десятилетия XIX века во многом повлияли бывшие в то время популярными иллюстрации Кейт Гринвэй. В своих рисунках она опиралась на детскую моду конца XVIII века: она ей казалась более привлекательной, чем одежда современных детишек. Так называемый «эстетический» костюм Гринвэй представлял собой платье длиной до лодыжек с широким поясом на талии, такой, как у «Лори (Lori) HN2801». Неотъемлемой частью костюма как на улице, так и в помещении, была шляпка.

Одна из немногих моделей одежды, которую не изобразили ни на одной фигурке в коллекции HN, была спроектирована миссис Амелией Блумер в 1850-х годах. Когда юбки становились все объемнее и тяжелее, она хотела сделать женскую одежду более рациональной и пыталась продвинуть свое видение: свободное платье длиной до колен с длинными мешковатыми «блумерами» под ним. Бесспорно, это было бы более практичным и удобным, к тому же вполне соответствовало бы викторианским нормам приличия. Но увы, она стала объектом насмешек, а ее именем назвали довольно-таки непривлекательный предмет женского гардероба.

Костюм миссис Блумер, основанный на принципе полезности, по достоинству оценили бы спортсменки XIX века. У викторианских дам самым популярным видом спорта была верховая езда. Но если верхняя часть костюма подражала мужской моде, то пышные юбки ничем нельзя было заменить: поэтому приходилось использовать седло, в котором сидели боком. Костюм верховой езды начала XIX века, какой представлен на «Регентство (Regency) HN1752», состоял из длинной юбки, облегающей куртки и шляпки-треуголки.

Кроме одежды для верховой езды, спортивный костюм никак не развивался до 1930-х годов. До тех пор конькобежцы носили обычную зимнюю одежду того времени, а теннисистки играли в обычных длинных юбках, которые сковывали движения. В 1920-х годах, когда повседневные платья стали короткими, теннисный костюм выглядел как на «Довиль (Deauville) HN2344». Чулки теннисистки носили до 1930-х годов, когда участница Уимблдона вызвала сенсацию, появившись с голыми ногами.

К счастью, в конце концов победил здравый смысл. Миссис Блумер была не одинока в своем стремлении сделать одежду более практичной. Писатели на протяжении многих веков высмеивали наиболее причудливые элементы модных костюмов. А сатирик XVIII века Хогарт так сказал о непостоянстве моды: «Как постепенно глаза привыкают к некрасивым платьям по мере того, как они все больше и больше входят в моду, и как быстро вернется отвращение к нему, когда этот процесс остановится, и разумом овладеет новая модель?» Вкус настолько расплывчатый, если за ним не стоят никакие принципы! Похоже, хоть мы сейчас живем в более современном мире, в мире моды совсем ничего не изменилось.

 

Автор: Интернет-галерея классического фарфора Art space.

При полном или частичном использовании статьи ссылка на источник обязательна.